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Le salon des vins « Bouquets de vins » qui se tenait ce week-end au palais des expositions a connu cette année un recul du nombre d'entrées avec 12500 visiteurs, soit 1500 visiteurs de moins que l'an dernier. « On explique ce recul par la morosité ambiante dè l'économie et le soleil du dimanche, le principal recul se situant sur ce jour-la » explique le directeur de Valencetourisme, Eric Chapand. Cependant, les enquêtes dè satisfaction réalisées montrent des exposants globalement satisfaits car le panier moyen des acheteurs était supérieur de 6 à 8 % par rapport à l'an dernier. « Les exposants ont vendu moins de bouteilles, mais Ss ont vendu des bouteilles de plus grande qualité, donc plus chères » constate Eric Chapand, « plus de 87 % des exposants ont dit qu'ils reviendront en 2010 et on a de très bon retour sur /'organisation et l'ambiance du salon ».

Les charmantes viticultrices de l'association De très nombreux gourmets se sont regroupés autour des ateliers de Stock,

Femmes Vignes Rhône ont fait déguster leurs vins l'école de cuisine d'Anne-Sophie Pic.

Sans faiblir, Pierre Gaillard poursuit un travail de qualité. Vigneron dynamique et intelligent, il propose depuis plusieurs année déjà des vins passionnants qui, s’ils ont gagné en amabilité dans leur jeunesse, ne manquent jamais de fond ni de potentiel. Il s’agit désormais d’une valeur les plus sûres de la vallée du Rhône septentrionale.

Délicieusement floral, le côte du Rhône blanc 2007 « Les Gendrines » se boit avec aisance, tout en exprimant du fond. Il en remontre à certains crus. En 2008, le Condrieu est intense et chavirant ; sa panoplie aromatique est ennoblie d’une belle réduction grillée. Sa bouche retombe un peu vite, tout comme celle du St Joseph blanc 2008, pure roussanne colorée, en volume qui abricote joliment. L’enveloppe boisée des rouges 2007 est encore sensible, surtout dans les St Joseph « Les Pierres » et dans le « Cornas », assez simple en finale, sur des notes de caramel. Les vins se jugent moins en place qu’en 2006, millésime plus mature, davantage dans l’esprit maison.

Pierre Gaillard, vigneron de Côte-Rôtie, toujours secondé par sa femme et désormais par sa fille, est venu sur la Côte Vermeille pour vivre pleinement sa passion des grands terroirs de schistes. Il leur offre une interprétation personnelle et imprime son style (élevage en bois fin, précis, au grillé subtil) à une sélection qui s’est rapidement distinguée en Collioure rouge et blanc. Le niveau remarquable atteint par les vins, en particulier les Banyuls, vaut au domaine sa première étoile cette année.

Si en blanc 2008, le Collioure Tremadoc nous parait pesant et consensuel, la cuvée Penya (vermentino et grenache gris) est un très beau vin sphérique, à la chair opulente soutenue par une acidité persistante. La trilogie des rouges sonne juste : un Serral 2007 (grenache et syrah) franc et expressif, à l’attaque moelleuse ; un Magenca 2006 (syrah et mourvèdre) plus ferme et nerveux, relevé de notes de cuir et de chocolat ; un Crestall 2006 (syrah et mourvèdre en fûts neufs), enfin, intense et structuré, allongé par l’élevage. Les Banyuls sont au plus haut niveau : Robert Pagès Hors d’Age, très velouté, au rancio fin ; Cirera 2007, de grande richesse et soyeux de texture, délicieux dans sa fraîcheur d’arômes. Le Solera Hors d’Age, patiné et très persistant, offre un kaléidoscope de saveurs sur une base de noix et raisins de Corinthe.

Passionnée de viticulture dès son plus jeune âge, Pierre Gaillard a constitué son vignoble à partir de 1981. Après sa cuvée Rose Pourpre remarquée l’an dernier pour sa richesse, voici sa cuvée principale. Le viognier entre à hauteur de 10% dans ce vin encore dominé par le bois. On le devine riche et ample, et des arômes de cassis et d’iris percent sous le merrain. Ce sera une belle bouteille dans cinq ans, que l’on servira avec une cuisine d’automne.

Ces dernières années, Pierre Gaillard s’est surtout distingué dans le Guide grâce à de grands rouges en Côte-Rôtie et en St Joseph. Ce Condrieu rappellera au lecteur que ce producteur sait aussi élaborer des blancs de qualité, ici en 2008 dégusté dans sa toute première jeunesse. Il a pour lui un nez franc de fraicheur à la riche palette : pamplemousse, citron, mandarine, pêche et litchi. Son attaque empreinte de minéralité dévoile une bouche nerveuse, au joli potentiel. Armez-vous de patience afin de le découvrir sous son meilleur jour, dans un an ou deux.

Pierre Gaillard avait obtenu un coup de cœur avec le millésime 2000 de ce Clos de Cuminaille, qui provient d’un seul coteau défriché en 1981 et qui s’offre un long séjour en barrique (dix huit mois). Le 2007 apparaît encore trop jeune, tout en révélant déjà des notes délicates de vanille, de sirop de cassis et d’épices. Son attaque ample, son étoffe dense, ses tanins serrés rendent optimiste sur son avenir. Cette bouteille devrait gagner en fondu au cours des deux prochaines années.

Le vignoble de Pierre Gaillard est l’aboutissement d’un rêve d’enfant. Du viognier, de la syrah, dans les appellations de la vallée du Rhône septentrionale. Puis des cépages méridionaux en Languedoc Roussillon. On découvre ici son cornas, originaire d’une petite parcelle. Presque noir, c’est un vin massif, qui en impose, même s’il manque de nuance actuellement : l’élevage de dix huit mois en barrique ne laisse guère de place au vin. La mûre s’efface devant le pain d’épice et ses évocations de cannelle, de clou de girofle et de vanille. Dans quatre ans, ce millésime fera une belle escorte à des noisettes de biche ou à une côte de bœuf.

Le nom de Pierre Gaillard est plutôt lié aux Condrieu ou Côte-Rôtie. Pourtant depuis son arrivée sur les schistes de Banyuls, celui-ci nous régale. De millésime en millésime, sa cuvée Magenca enchante les dégustateurs. Ce 2006 grenat profond possède un nez expressif. Un joli boisé vanillé se mêle aux petits fruits noirs bien mûrs, et une pointe de réglisse apporte la touche de personnalité. Autour de tanins puissants, la bouche franche révèle une fraicheur appréciée en finale.

C’est un grand coup de mistral qui a poussé Pierre Gaillard de sa vallée du Rhône septentrionale jusqu’à Banyuls. Ou plus simplement la passion pour ces terres escarpées où l’homme sculpte le paysage pour y accrocher ses ceps. Après douze mois de fûts, la robe de ce 2006 reste vive, le fruit s’est adouci et enrichi d’épices, autour de tanins encore bien présents. L’ensemble garde fraicheur et finesse. A croquer sur du chocolat noir ou à boire sur une salade de fruits rouges.

Sans faiblir, Pierre Gaillard poursuit un travail de qualité. Vigneron de dynamique et intelligent, il propose depuis plusieurs années déjà des vins passionnants qui, s’ils ont gagné en amabilité dans leur jeunesse, ne manquent jamais de fond ni de potentiel. Il s’agit désormais d’une des valeurs les plus sûres de la vallée du Rhône septentrional.

Les vins : avec des maturités élevées, les saint-Joseph blancs et les condrieu ne sont pas encore en place ; ils sont pour le moment plus sur la générosité de leur fruit que sur l’affirmation d leur terroir ; s’il y a de belles matières dans toute la gamme, nous avons néanmoins cette année une petite déception sur l’élevage, qui domine parfois les vins au détriment de la pureté du fruit et de la lecture du terroir, même si les tanins sont très fins, précis, mûrs et velouté. L’asiaticus est un joli vin mais il doit digérer son bois. Cornas a beaucoup de caractère, de vie et d’énergie ; il semble en phase avec son élevage. Sur le Côte Rôtie classique, on sent une note de caramel un peu simple mais la bouche reste ciselée et précise.

Pierre Gaillard, vigneron de Côte Rôtie, est venu sur la côte vermeille pour vivre pleinement sa passion des grands terroirs de schistes. Il imprime son style (élevage en bois fin, au grillé chic et brillant) à une sélection de vendage qui s’est rapidement distingué en Collioure rouge et blanc.

Les vins : il faut noter les progèrs effectués depuis l’année dernière sur les équilibres des vins et la finesse gagnée dans les élevage. La cuvée Trémadoc 2007, harmonieuse aec du gras , est un blanc vineux et long. Très typée grenache, chocolatée et fruitée en finale, le Serral 2006 se montre fin et élégant, aux tanins fondus, délicieux à boire. Plus sérieuse la cuvée Magenca 2005 offre la puissance du grenachce. Le Crestall 2005 (70% Mourvèdre) s’affirme dans un style rhodanien généreux et solaire, avec une structure de tanins suave.

En 1981, Pierre Gaillard achète ses premières vignes en saint Joseph et constitue à la fin de la même décennie son vignoble, défrichant, aménageant et plantant chaque année de nouvelles parcelles. Son saint Joseph Les Pierres résulte d’une macération préfermentaire à froid, suivie d’une fermentation à 35° puis d’une macération à 30°. Une vinification qui explique sûrement son registre aromatique marqué par les fruits à noyau macérés, le kirsch et les fruits confiturés. L’attaque souple introduit une bouche aux tanins déjà soyeux. Présent, suave, le boisé apporte des notes vanillés, un peu briochées, mais il n’écrase pas le fruit. On peut servir ce vin dès maintenant.

Vigneron et négociant, Pierre Gaillard exploite dans la vallée du Rhône septentrionale un vignoble qu’il a étendu sur d’autres terres schisteuses du Midi méditerranéen. Avec sa Rose Pourpre il propose un vin très riche, à la robe profonde tirant sur le noir. Complexe, le nez déploie un boisé intense, vanillé, toasté et épicé, qui laisse s’exprimer les fruits rouges très mûrs. L’attaque ample annonce une matière à la fois opulente et charmeuse, soutenue par une puissante charpente aux tanins fins et fondus. Une finale torréfiée et cacaotée conclut la dégustation de ce vin encore jeune, mais qui offrira une très belle expression du terroir dans trois minimum. Pour l’accompagner, on suggère des cailles aux truffes ou un rosbif sauce aux poivres.

A 100 m de la plage, dans la fraîcheur des vieux murs de la cave Madeloc, Pierre Gaillard est loin de ses Côte-Rôtie et Condrieu, mais dans son élément dès qu’il arpente sous le soleil et dans le vent les terrasses banyulencs. Même si, ici, c’est le grenache qui s’incline pour le saluer. Douze mois de fût ont apporté à sa cuvée Cirera une touche vanillée et épicée qui souligne ses parfums de petits fruits noirs. Ce vin a conquis les dégustateurs par son « explosion » aromatique de fruits des bois et de cerise noire, par le caractère soyeux et le grain fin de ses tanins, par l’élégance de la touche de cacao en finale. « Sublime ! Délicieux ! » ont-ils conclu. Un coup de cœur fut mis aux voix…Pour accompagner cette bouteille, ils préconisent un fondant au chocolat aux cerises amarena. Au fait , cirera veut dire cerise….

Pierre Gaillard, bien connu à Condrieu et en Côte Rôtie, fait chanter le grenache, le mourvèdre et le carignan avec cette cuvée Magenca régulièrement présente dans le Guide. Ce 2005 rubis brillant propose un nez flatteur, véritable bouquet d’épices douces et de notes balsamiques. Amples et charnue, sa bouche bien structurée, aux tanins soyeux, se termine sur une finale à la fois florale et réglissée. Maintenant ou dans deux ans, ce collioure pourra accompagner des mets de caractère.

Pierre Gaillard dirige ce beau domaine, dont les bouteilles sont facilement reconnaissables chez les cavistes grâce à leurs étiquettes colorées. Le domaine propose de superbes expressions des meilleurs terroirs du Rhône nord : Côte Rôtie, Condrieu, saint Joseph. Malheureusement, nous n’avons pu goûter toute la gamme cette année, nous en proposons donc une sélection restreinte.

Puissant, intense, c’est un cornas aux notes boisées bien présentes . Mais la matière est mûre, la finale saline. Les tanins sont fermes, il demande encore du temps. Un cornas civilisé.

Un nez concentré, sur les fruits noirs. En bouche, c’est un vin au jus serré, dense, avec une belle expression minérale en fin de bouche. C’est très tendu.

Fruité épicé et savoureux, la bouche est tendre, ronde, suave, charmeuse. Très bel équilibre de bouche, dans ce vin qui doit pour l’instant équilibrer son élevage.

P.Gaillard continue seul à Madeloc, après le départ de Jean Baills et de ses belles vignes …Il a racheté de nouvelles parcelles, qui constituent la production de Madeloc à partir de 2006. Nous vous conseillons de vous régaler de ses Collioures. En blanc, Tremadoc est savoureux. En rouge, vous aurez l’embarras su choix entre Serral, Magenca ou Crestall . Les deux premières associent au Mourvèdre le grenache. La dernière lui adjoint de la syrah. Toutes sont de haut niveau.

Un rouge avec du fond et de la race. La finale est vraiment gourmande avec ses notes finement salines, légèrement évoluées et gourmandes.

Magenca a une structure dense avec du fond. Ce Collioure de grenache noir, de Mourvèdre et de carignan est réalisé dans un style puissant, gourmand et agréablement frais.

Cette cuvée de grenache noir et de mourvèdre est raffinée, avec une fin de bouche saline et délicate.

Tremadoc est un modèle de blanc du Roussillon, sur de jolis agrumes rafraîchissants. Sa jolie fin de bouche est corsée.

Sans faiblir, Pierre Gaillard poursuit un travail de qualité. Vigneron dynamique et intelligent, il propose depuis plusieurs années déjà des vins passionnants qui, s’ils ont gagné en amabilité dans leur jeunesse, ne manquent jamais de fond ni de potentiel. Il s’agit désormais d’une des valeurs les plus sûres de la vallée du Rhône septentrional.

Les vins : avec des maturités élevées, les saint-joseph blancs et les condrieu ne sont pas encore totalement en place ; ils sont pour le moment plus sur la générosité de leur fruit que sur l’affirmation de leur terroir. S’il y a de belles matières dans toute la gamme, nous avons néanmoins une petite déception sur l’élevage, qui domine parfois les vins au détriment de la pureté du fruit et de la lecture du terroir, même si les tanins sont très fins, précis, mûrs et velouté. L’asiaticus est un joli vin mais il doit digérer son bois. Le Cornas a beaucoup de caractère , de vie et d’énergie ; il semble en phase avec son élevage. Sur le côte Rôtie classique on sent une note de caramel un peu simple mais la bouche reste ciselée et précise.

Pierre Gaillard, vigneron de Côte Rôtie, est venu sur la Côte Vermeille pour vivre pleinement sa passion des grands terroirs de schistes. Il imprime son style (élevage en bois, précis, au grillé chic et brillant) à une sélection de vendange qui s’est rapidement distinguée en Collioure rouge et blanc.

Les vins : il faut noter des progrès effectués depuis l’année dernière sur les équilibres des vins et la finesse gagnée dans les élevages. La cuvée Trémadoc 2007, harmonieuse avec du gras, est un blanc vineux et long. Très typée grenache, chocolatée et fruitée en finale, le Serral 2006 se montre fin et élégant, aux tanins fondus, délicieux à boire. Plus sérieuse, la cuvée Magenca 2005 offre la puissance du genache. Le Crestall 2005 (70% mourvèdre) s’affirme dans un style rhodanien, généreux et solaire, avec une structure de tanins suaves.

Forward, with slightly soft but well-defined peach, anise and apricot notes. The finish shows a touch of braised fennel and a lingering note of honeysuckle. Drink now.

Mature in style, particularly for the vintage, with brioche, paraffin, dried pineapple and melon notes followed by a grilled nut-tinged finish. Has nice length. Drink now to 2010.

Fat and forward, with deliciously ripe peach and melon notes backed by an hint of anise on the finish. Viognier. Drink now.

Very polished, with suave toast and cocoa notes woven into the dark currant paste, fig sauce and chocolate ganache flavors. The long, plush finish has great drive and buried minerality.Best from 2010 to 2020.

Still a touch of tight, but a solid core of coffee, bittersweet coca, fig cake and tobacco bodes well for cellaring. The ripe, well-embedded tannins carry the concentrated finish. Best from 2009 through 2019.

Pierre Gaillard has over two decade of experience, so i s no longer qualities as an “up-and-coming” superstar as he has achieved that status? He is another one of the small artisanal producers in Côte Rôtie with just over 7,5 acers of vines. His regular Côte Rôtie has noticeable viognier in it, and his top cuvee, of course, from the Côte Brune (or more specifically the Côte Rôzier) is called Rose Pourpre, which he first made in 1995.

These wines are see about 5°% new oak, 18 or so months en cask, and no filtration. Gaillard is a believer in micro-bullage, or micro-oxidation, to eliminate the possibility of reduction with syrah. His 2006 Côte Rôtie exhibits plenty of tannins an austerity, a dark ruby/purple color, lots of cak, and a touch of leaness and loughness. This wine seemed jisjoined when I saw it, but it does have plenty of stuffing and should calm down by the time it goes into bottles. Thhe 2005 Côte Rôtie is a beauty, exhibiting floral n otes intermixed whith red and black fruits, as well as hints of licorice, tar nd olive. The wine is rich, medium to full-bodied, with moderately sweet tannins, and good structure and length. This a knockout. The 2005 Côte Rôtie Rose Pourpre, from the Rozier site on pure schist, is fabulous. Deep ruby/Purple with notes of blackberries, anise, pain grille, tar, and flowers, the wine is full-bodied, pure ripe, intensely concentrated, and superbly elched and structured. Give this wine 3-4 years of bottle age and drink it over the next 10-15 years.

Gaillard’s St.-Joseph cuvees are decidedly modern style wines, having spent time in new oak and undergone complete destalking. The 2005 St.-Joseph reveals notes of licoriceee, tar , and red -fruits, medium body, light tannin, and attractive harmony among all of its elements. Rink it over the next 4-5 years. The 2005 St.-Joseph Les Pierres exhibits more tannin and crushed rock-like elements, as well as darker fruits, bordering on black currant as opposed to cherry. The powerful, impressively endowed 2005 St.-Joseph Clos de Cuminaille boasts a beautiful deep ruby/purple color along with a sweet perfume of rocks black currants blackberries, cedar, licorice, and tar. Full-bodied, powerful, and rich, it is meant for long-term cellaring (by St.-Joseph standards). Anticipated laturity; 2009-2020.

Article paru dans le journal local L'INDEPENDANT dans la rubrique BOL D'AIR le 01/03/2008

I l n'y a pas beaucoup de vins qui puissent s'accorder aux agrumes sinon quelques vins doux ou moelleux. Mais un collioure blanc accompagnera un tajine de poulet ou des noix de saint-jacques au citron : la cuvée TREMADOC du DOMAINE MADELOC à BANYULS SUR MER. Le grenache gris apporte minéralité et acidité, vermentino et roussanne ajoutent gras et arômes, avec un nez marqué justement par les agrumes et la fleur d'acacia. Le léger boisé de ce vin, élevé neuf mois en barriques, apporte quelques notes vanillées. Pierre GAILLARD, déjà propriétaire dans la vallée du Rhône, est tombé amoureux du terroir de Banyuls pendant ses études à Montpellier. Quand, en 2002, l'occasion s'est présentée, il a acheté le vieux domaine de Robert Pagès. Il l'a restructuré avec passion, et avec l'appui de Julien Pilon, responsable d'exploitation, également originaire de la vallée du Rhône et formé à Montpellier (et au Mas Amiel, ce n'est pas la pire formation), il en a fait un domaine riche de ces vins introuvables ailleurs que sur ce terroir magique qui produit des vins originaux. Comme ce banyuls rimage - une mise en bouteille précoce – la cuvée Cirera dont le nom, qui veut dire cerise en catalan, annonce déjà les parfums. Un vin harmonieux, explosion de fruits rouges et noirs, que l'on servira sur des gourmandises comme des citrons confits aux épices... Citron et cerise, presque sang et or !

Pierre GAILLARD et Julien PILON domaine Madeloc, 1 bis avenue Général de Gaulle à Banyuls sur mer 66650

Where to source in the UK : GENESIS WINES 78 Tachbrook Street LONDON SWIV 2NA

Guter Holzeinsatz. Seidig-dunkle Frucht, prägnante Säure. Zupackendes, harmonisches Tannin. Eleganter

Körper, wirkt fast kühl. Angenehmer, feinwürziger Abgang, Langer Nachhall. Balance und Kraft, sehr guter

Comprised of the usual local varietal susects- Grenache, Mourvedre,Syrah and Carignan – the Madeloc 2004 Collioure Crestal is scented with smoky Lapsang black tea, prune and fig. Dense and creamy in texture, it gushes in a long, juicy black-fruit-filled finish, demonstrating an expert use of (100%) new barriques and suggesting that more comlexity will follow for those who give this wine several years of bottle rest. Several of the wines I tasted from this project of well-respected Rhone- vintner Pierre Gaillard and Jean and Mathieu Baills-including their sweet Banyuls- were merely good But thier most successful is worth a search, and leave no doubt that the best is yet to come from this four years old domaine.

Saint Joseph blanc 2005: Unusual for the region in that it's mostly Roussanne. The result is slightly more floral and expressive than most Saint Joseph blancs, with pear and spice notes delivered in a pump, full-bodied format. Picks up hints of oak on the finish, but this isn't an oaky wine at all. Drink now-2010

A bit heavy and gummy on the nose but nice scents - floral, herby and no shortage of lift on the nose. Great texture - what we’d all choose off the list at Pic, but not buy for our own cellars?

Very rich and tingly and hawthorn blossom-like. No better than the St Joseph, just more familiar.

Fresh, rich nose and good colour. Zesty and with good fruit concentration on the middle palate.

Dom Pierre Gaillard, Clos de Cuminaille 2005 St Joseph Rouge 16.5 Drink 2007-10

Very opulent nose for this appellation. Very dark purplish too. Truly mouthfilling and broad without sacrificing the character of the appellation. Dry refreshing finish.

Dark crimson. Wonderfully polished sheen - great stuff! Much less angular than usual - there really is flesh filling in the framework here already. Still a bit dry and rasping on the finish - wait for this but it’s a very good wine.

Lift and excitement with the same opulence of fruit as the St Josephs but not an enormous step up from the Pierres actually. Good concentration but for value I’d go for Pierre or even Cuminaille.

Very dark - definitely more poupre than rose. Right out to rim. A bit swamped by oak on the nose. Luscious fruit underneath mind you so it will probably come right in the end but there are oak tannins on the finish too which detract from it at the moment.

L'histoire d'une alliance réussie. Oenologue et vigneron réputé en vallée du Rhône septentrionale

(Saint-Joseph, Condrieu et côtes roties) Pierre GAILLARD a eu un véritable coup de foudre pour

le terroir de la Côte Vermeille et son cépage phare, le grenache. En 2002 il rachète des vignes

dont la remise en état demandera encore du temps, en 2003 il s'associe à Jean BAILLS,

ancien coopérateur. Grâce aux vignes de celui-ci, d'âge vénérable et conduites au cordeau,

la production démarre. Les Baills père et fils s'occupent plus particulièrement du fruit,

introduction de l'échalas, vendanges en vert, plantation de roussanne, de millésime en millésime

les cuvées font une percée remarquée. La signature du domaine est faite de complexité,

le travail des assemblages est pointu, les élevages méticuleux, les vins sont tout désignés

Il joue dans la catégorie des puissants. Un habit doré, un nez exubérant et capiteux, entre lys et jasmin.

L'attaque est douce, ample, le palais déroule gras et complexité. Saveurs de pain grillé, d'amandes, profil

légèrement salin, beaucoup de suavité et de longeur. Une cuvée gastronomique dont on rêve aux côtés

Une très belle expression du terroir, alliant le caractère solaire et l'élégance. L'assemblage de 60%

de grenache, 30 % de mourvèdre et 10 de carignan, le tout élevé plus d'un an en fût de chêne, n'y est

sans doute pas étranger. Très beau nez fin et complexe mêlant les arômes de réglisse molle, de figue

fraîche, de pierre chaude et de menthol. Concentrée, veloutée, suave, la texture en bouche s'appuie sur

un grain de tanin mûr et serré et une bonne vivacité. L'ensemble laissant une impression d'harmonie et

se prolongeant en finale sur une note de pain d'épices. Un régal sur un canard aux figues.

Jaune or pâle à reflets de jeunesse. Au nez, l'élevage est perceptible. Il laisse place à un ensemble aromatique fondu, fin et de juste maturité, dominé par les fruits jaunes. On appréciera l'aspect minéral et tendu de cette cuvée qui occupe bien et longtemps tous les espaces du palais. Un beau vin d'avenir.

Les rosés du Roussillon se caractérisent assez souvent par une très agréable fraîcheur. C'est le cas de cette cuvée aux arômes de fraise et de framboise, riche et charnue, qui s'accorde au gras de la chair des sardines et développe une désaltérante vivacité. L'ensemble est long en bouche et souligne le caractère méridional du vin. Une cuvée qui sera parfaite pour un apéritif accompagné de tapas mais aussi avec des escargots à la catalane.

Page 82

Saint-Joseph 2004 - 16 €

On ne présente plus ce vigneron : si Pierre Gaillard a décidé avec des copains vignerons de replanter un vignoble antique, les Vins de Vienne, il fait aussi des merveilles en solo. Nous avons aimé son saint-joseph rouge 2003 (12€), mais aussi et surtout son blanc 2004. Encore boisé et vanillé au nez, il exprime tout son potentiel en bouche. Ample, long et gras, il joue aussi la finesse et l'élégance. Le ton est juste et s'achève en beauté sur une finale de clou de girofle.

15/20

page 98

REVELATION

BANYULS 2003

12,50 € (50 CL)

Jean Baills était menbre de la coopérative, mais il a préféré l'oublier après ses déboires pour en sortir.

Aujourd'hui, une nouvelle aventure l'attend. Associé à Pierre Gaillard, le vigneron de la Côte Rôtie, il s'appuie sur un vignoble de 30 ha qui dévale entre Port-Vendres et Banyuls et vient lécher la grande bleue. Entre 2 et 350 mètres d'altitude, il y a là de quoi forger un assemblage de climats qui s'harmonisent en une toile gourmande d'où émerge un remarquable banyuls muté sur grains qui a conservé un fruit généreusement mis en valeur par une matière veloutée.

NOTRE SELECTION

Domaine Madeloc

Blanc Tremadoc 2004 ; rouge Magenca 2003 ; rouge Crestall 2003

page 780

DOM. MADELOC Trémadoc 2003***

5 ha – 6000 btes – élevage en fût – 11 à 15 €

Entrée remarquée dans l'univers de Collioure pour ce jeune domaine créé en 2003 par Jean Baills, comme vigneron banyulencque et Pierre Gaillard venu de la Côte Rôtie. Une association de savoir-faire qui donne deux vins exceptionnels, tous deux proches du coup de coeur. La Cuvée Serral rouge 2003 (15 à 23 €) puissante, complexe et riche d'épices (poivre et vannile) qui obtient trois étoiles comme ce trémadoc blanc issu de grenache gris et blanc plantés sur les sols du hameau de Cosprons. Il a tout de l'élégance d'un grand vin : de riches notes de fruits et la pointe de minéralité traduisant l'attachement à Collioure. A découvrir sans attendre.

Un authentique vingeron pour des grands vins de plaisir qui s'apprécient dès leur jeunesse. Un travail minutieux et permanent donne des vins d'une grande profondeur, avec beaucoup de richesse et de séduction. Les saveurs de framboises et de cassis épicés seront un plaisir sur des choux farcis à la queue de boeuf.

Blanc 2004: Exotique, notes de mangue, très riche et puissant avec un élevage marqué.

Rouge : Superbe nez frais de fruits et d'épices. Grande ampleur en bouche, avec beaucoup de sève et un fruit croquant.

Rouge : Beau fond de vin ,avec un fruit riche et des notes fines d'épices. Très long.

C'est dans ce paysage grandiose que naquit , plusieurs siècles avant notre ère un des premiers vignobles méditerranéens. On remarque une belle robe brillante rouge rubis .Un vin puissant et chaleureux ,aux arômes de fruits rouges sauvages avec quelques notes épicées ,très délicatement boisé. En bouche on retrouve des tannins souples et moelleux , l'attaque annonce une matière grasse mais sans chaleur et une bonne vivacité.

Robe erose tendre aux reflets violinrs. Nez délcat de fruits rouges (cerise, groseille).Attaque de bouche très fraîche. Bel équilibre dans une harmonie de fleurs et de fruits.

Robe rubis sombre. Nez très intense aux notes de torréfaction, tabac, vanille et épices sur un fond de baies rouges. Bouche pleine aux tanins puissants et élégants. Final sur des notes de cerise et d'épices.

The brillant 2003 Côte Rôtie Rose Pourpre ,wich emerges primally from the Côte Rozier,is a seriously andowed, smoky effort revesling hints of bacon fat, black raspberries, espresso,and vanillin from new oakcasks. Dense and full-bodled, with great purity, terrific texture, elevated alcohol (not excessive), and moderate tannin in the long finish, it will benefit from 263 yeas of cellaring, and drink well over the following 12-15 years. A downsized version of its big sister, the Côte Rôtie 2003 possesses a deep ruby/purple color along with scents of earth ,graphite, black raspberries, currants and violets. Medium-bottles, elegant ripe, layered, and spicy. It shoud be consumed over the next decade.

Passionné par la vigne, Pierre Gaillard achète ses premières terres en 1981 en Saint Joseph et il fait revivre le Clos de Cuminaille, ancien domaine viticole de l’ère romaine. En 1987, il saute le pas et s’installe sur les hauteurs du village médiéval de Malleval. Depuis, il n’arrête pas de défricher, arracher, et planter sur les terroirs à forte personnalité qu’il réussit à merveille. Il réalise ainsi des Saint-Joseph et des Côte Rôtie de tout première catégorie, pas forcément toujours très aimables dans leur prime jeunesse, mais d’une saine robustesse qui s’épanouit avec quelques années d’âge. Les 2000 n’ont jamais été aussi bons qu’aujourd’hui.

Pierre Gaillard poursuit un travail de qualité dans les trois appellations sur lesquelles court son vignoble. Il est capable de réussir de bons vins sérieusement constitués en blanc comme en rouge.

Les vins : Si le Saint Joseph générique est solide mais un peu simple, tous les autres 2002 sont d’un très beau niveau, avec de la richesse, du fruit, de la densité, et de la maturité. Ce sont des vins que l’on peut apprécier dès leur jeunesse, car ils expriment un fruit immédiat. Les blancs sont dans la même philosophie, agréable et ouverts.

Le nez semble encore fermé et fermentaire, à l’inverse de la bouche qui offre une matière ample et dynamique, très accessible.

Saint Joseph blanc Pierre Gaillard « Nous avons beaucoup aimé » : Le nez est encore fermentaire .La matière est riche et séveuse, le tout habillé par un bel élevage.

Twenty years ago Pierre Gaillard helped to build Marcel Guigal’s new wineyard of La Turque.Now he has his own high quality domaine on the wondy plateau above the Rhône, with all the latest cellar aquipemant for his St-Josephs, Côte-Rôties and Condrieus. In 1995 he took his St-Joseph Clos de Cuminaille back to single 3.8ha wineyard status. Planted in 1981, the syrah from its sandy granite has always expressed an impressive minerality alongside oily, intense black flavours. Aged for 18 months in cask, 30% nex, Cuminaille is a great example of refined modern winemaking- syrah at is energetic best.

Domaine de 13ha de vignes ,où l’on élève ce Saint Joseph Clos de Cuminaille rouge 2002, aux tanins savoureux, parfumé (mûre), d’un très bonne persistance aromatique, charnu en bouche (15€).

Le Côte Rôtie 2002 (85% syrah et 15% viognier , élevage 18 à 20 mois ) est charnu et dense, aux tanins fondus, au nez dominé par le pruneau et la vanille, un vin qu’il faut laisser évoluer (27€).

Charmeur Condrieu 2003, 100% viognier avec ces notes de fleurs et de noisette caractéristiques, un vin qui allie fraîcheur et souplesse, avec beaucoup de gras (25€). Peut monter dans le classement.

Pour les amateurs de vin blanc du Rhône , un bon Saint Joseph auquel la Roussanne ajoute un tempérament aromatique très original. Au moment d’écrire ces lignes il en restait seulement de bouteilles à la SAQ de centre Rockland. A la fois frais et vineux, sa texture laisse une impression riche et persistante, le tout est relevé de subtiles notes de caramel. Peut-être un cran moins étoffé que 2000 – le millésime 2002 n’a pas été très glorieux dans le nord de la vallée du Rhône – mais néanmoins digne de mention. A boire dans le deux prochaines années.

Pierre Gaillard aime les vignobles pentus ! Il s'est installé à Banyuls dans le Roussillon, là où les paysages sont tout aussi fabuleux qu'ici, avec en prime, un fond de Méditerranée. C'est en 1981 qu'il achète ses premières vignes en Saint Joseph. Il possède aujourd'hui une vingtaine d 'hectares et son siège reste dans le joli village médiéval de Malleval. Ce vin vinifié en barrique dans laquelle il fait sa malo et est élevé six mois, offre une belle robe dorée d'un jaune intense. Le jury a apprécié sa délicatesse qui mélange fleurs et notes boisées, sa bouche très plaisante ,pleine de générosité et de gras.

En 1981 ,Pierre Gaillard achète ses premières terres e Saint Joseph et fait revivre le Clos de Cuminaille. Beau parcours depuis 20 ans. Il offre un vin plein de jeunesse ,un vin prêt mais qui peut attendre et qui s'exprime déjà avec beaucoup de finesse sur des notes de fruits rouges mêlées à du boisé. La cuvée Les Pierres rouge 2002 encore très marquée par le bois neuf, reçoit une étoile.

La solera a contribué à cette robe ambrée foncé, à cette évolution chaleureuse vers le rancio fait de notes de noix , de café et d'épices. Au palais, cet hors d'âge est fondu mais présent;l'équilibre est de type sec;on retrouve le rancio ,l'épice et on découvre le tabac. Pour un cigare après un café noir ou un gâteau aux noix.

p.177…….C’est l’époque (1981) où Pierre Gaillard ,fils d’une infirmière et d’un agent SNCF ( ..) constitue un domaine en St Joseph et Côte Rôtie en rachetant des friches « entre 3 et 5 francs le mètre carré » et en travaillant beaucoup…

Le nez évoque la viande fraîche ,l’onglet du boucher ,ensuite des notes de violettes et des touches boisées ,élégant en bouche ,vif, droit, tanins serrés, belle longueur. De l’allure.

C’est en remontant la gorge de Malleval qu’on atteint le joli village où est né ce vin plus rouge que rose mais pourpre profond, certes. Le jury reconnaît unanimement un élevage bien mené. Ce millésime est aujourd’hui flatteur par ses senteurs de vanille. Souple à l’attaque sur des tanins soyeux, il s’affirme très vite ferme et solide. Ses arômes devraient se développer avec le temps. L’équilibre est assuré.

Les Condrieu ne sont pas tous secs ! Le viognier se prête remarquablement bien à l’élaboration des vins liquoreux. Voyez celui-ci qui comporte 191 g/l. de sucres résiduels. Il est surprenant pour un 2002. D’un beau jaune doré, il affirme son type liquoreux par son nez de fruits confits (abricot et orange) associé à du fruit sec. La matière, bien présente, ample et équilibrée, est d’une excellente harmonie. C’est une curiosité, intéressante et pleine de charme. Le Condrieu sec 2002 élevé six mois sous bois, fera un grand vin. Il reçoit une étoile.

Créé en 1974, le Parc naturel régional du Pilat a classé en zone protégée près de 65000 ha. Lors de sa création était déjà définie une politique de développement rural à des fins touristiques mais aussi de production. Pierre Gaillard a créé son exploitation aux portes de ce parc. En A.O.C. saint joseph, il propose une remarquable cuvée Les Pierres. Même si le nez est encore fermé au moment de la dégustation, ce vin recèle déjà une bonne complexité aromatique en bouche (poivre, fruits rouges, mûre) avec une finale boisée élégante. Son fort potentiel de garde permet d’envisager cinq ans minimum avant de le déguster dans sa plénitude. Le clos de Cuminaille 2001 rouge reçoit la même distinction pour son élégance ; un dégustateur aimerait le goûter sur un canard aux olives ! La cuvée classique rouge 2001 est cité.

Les vins : les rouges 2001 sont des vins riches, fruités, et immédiatement savoureux. La Rose Pourpre confirme sa profondeur et son élégance, tout comme le très bon Saint Joseph Les Pierres. Nous sommes en revanche un peu perplexes sur les blancs, sur les Condrieu qui apparaissent tous dans une recherche de sur maturité et de sucres résiduels avec des équilibres qui ne semblent pas véritablement concluants en 2002.

Vendanges tardives- 50 cl- Très jolie robe jaune d’or, chatoyante. Le nez évoque clairement les fruits secs (raisin, abricot, figue…). En bouche, une remarquable concentration égalée par la fraîcheur. L’élégance et la pureté aromatique sont également au rendez-vous. Un nectar à s’offrir d’urgence.

La robe ne trompe pas : sa densité annonce une matière solide. Les 10% de Viognier qui entrent dans sa composition sont un allié indispensable pour le développement de son harmonie. La structure tannique importante devrait acquérir de l’élégance avec le temps.

L’année dernière, le Clos de Cuminaille manquait de peu le coup de cœur. Cette année, il l’obtient avec ce millésime magnifique. De la structure, du gras, une puissance exceptionnelle caractérisent ce très grand vin, à attendre dix ans. Egalement sélectionné sans étoile, Les Pierres rouge 2000, bien boisé.

Cette cave a fait un tabac lors de notre dégustation à la Maison des vins de Tournon. Elle a comblé nos sens avec ses vins de Saint Joseph, de Condrieu et ce côte rôtie. Celui-ci s’exprime sur les fruits très mûrs et confiturés, le cacao et la violette. La bouche est somptueuse : volumineuse, elle emplit le palais avec ses tanins bien robustes et s’habille de notes fumées et torréfiées. A réserver 5 années au moins avant de lui offrir un civet de biche. 17/20

Il se montre dans une phase un peu ingrate avec un boisé très marqué. La matière est jolie et le fond est là. Il faudra le revoir.

Le nez est très ouvert, complexe et très charmeur. La bouche est, quant à elle, ample, grasse mais très équilibrée. La final, longue, explose de fruits, avec une grande fraîcheur. C’est une grande réussite pour le millésime.

Rouge : De style plus souple, ce vin joue sur un fruité séducteur et mûr. Il se montre accessible et gourmand. Un vin de plaisir immédiat.

Rouge : La trame est plus serrée et le vin se montre plus profond, mais le bois est également plus présent et assèche un peu la finale. Il lui faudra se fondre.

Superbe robe jaune d’or assez soutenu à reflets verts. Très joli nez offrant une palette aromatique complexe avec des notes de fruits blancs, d’abricot sec, de fleurs, de citronnelle et une pointe minérale. La matière en bouche est charnue, superbement équilibré entre gras et vivacité, le fruité est généreux (ananas, coing), les épices cannelle, muscade) et les fleurs (jasmin, sureau) quoique discrets, apportent à l’ensemble une belle complexité. Un grand vin à suivre, que l’on servira avec un filet de saint-pierre au paprika.

Clos de Cuminaille. Boisé discret, floral, pâtisserie, fruits cuits, bouche fine, douce, bien ronde, tanins de qualité.

Epices douces, mirabelle, gras, riche, complexe en saveurs, équilibré, un régal.

Robe grenat sombre. Nez de fruits cuits (cassis, groseille), de cacao et de vanille. Bouche très suave et friande à la charpente serrée et élégante, avec des tanins mûrs. Bel équilibre qui fait presque oublier la puissance.

Robe grenat noir, très sombre. Nez fermé mais riche, mêlant des notes de mûre, de violette, de poivre, de réglisse et de zan. Bouche très présente, dotée d’un équilibre charnu, dominée par un fruit bien mis en valeur par l’élevage sous bois.

Robe or blanc d’une bonne intensité aux reflets de verts. Nez agréable et intense aux arômes de fruits blancs (poire, pêche, abricot), avec des notes végétales et une pointe vanillée. Attaque franche et fraîche. Bouche se développant avec amplitude et minéralité. Equilibre parfait entre le fruit, l’alcool et l’acidité. Finale longue, élégante et aromatique.

Robe d’une bonne intensité, jaune clair aux reflets verts, brillante et très limpide. Nez agréable et puissant aux arômes floraux (tilleul) et fruités (fruits blancs), souligné d’une pointe vanillée. Bouche franche et fraîche à l’attaque, se développant avec rondeur sur une pointe de minéralité allongeant la finale complexe. Un vin riche et puissant promis à un bel avenir.

Les vins : les blancs 2000 sont superbes, francs, parfumés et immédiatement tentateurs. La longueur en bouche sépare le vin de pays viognier du côtes-du-rhône blanc qui partagent en revanche le même parfum savoureux et une fraîcheur gourmande similaire. Doté d’un ambitieux boisé, le Saint Joseph possède une plénitude longue et suave qui s’exprimera à son optimum dans deux à trois ans. Dans les Condrieu, on retiendra l’exquis moelleux de la cuvée Jeanne-Elise et ses arômes de miel et d’aubépine, et le Condrieu générique, modèle d’équilibre et de fraîcheur, plus sûrement que les Fleurs d’Automne aux allures de demi doux. Pour les rouges, l’ambitieux et séveux Les Pierres pâtit d’un boisé un peu trop dominateur. On lui préferera l’harmonieux Clos de la Cuminaille, associant densité et fraîcheur avec des tanins fins et un beau fruit expressif. Le côte rôtie Rose Pourpre confirme les progrès de cette cuvée avec son grand fruit racé, sa longueur suave et ses tanins soyeux et serrés. Un grand vin très complet

Pierre Gaillard est aujourd’hui une référence en vallée du Rhône. Depuis son premier millésime (1986) il produit des vins typés, de caractère, toujours élégants et d’une grande richesse. Il a défriché des morceaux de la colline pour planter, il a trouvé à louer la cave d’un petit château situé à Lupé (pour y faire un chai à barriques), et il a travaillé sa vigne pour qu’elle traduise la profondeur et la complexité de ses sous-sols. Pierre Gaillard ne cesse de progresser, d’évoluer et de construire de grands vins de terroir bourrés de vérité.

La visite est incontournable tant par la gentillesse de Pierre Gaillard que par la dégustation des appellations qu’il produit… hélas en petites quantités !

Une belle année rhodanienne parfaitement maîtrisée par Pierre Gaillard. Le vin, aujourd’hui un peu serré, va se libérer dans quelques mois pour nous offrir une multitude de fruits noirs, poivrés, avec des tanins ayant la consistance de la poudre de cacao. Pour les plus patients, dans une dizaine d’années, les arômes tertiaires de truffes noires, de cuir et de sous bois nous laisseront… sans une goutte de vin au fond de notre verre !

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